都内からの天体写真

  The Quest for Round Stars： 円形の星像を求めて 　ロン・ブリーチャー（ Ron Brecher ）さんの Sky & Telescope 誌 2019 年 6 月号の記事 "The Quest for Round Stars" を翻訳して公開したことは、以前に投稿しました。前回はファイルの URL を表示しただけでしたが、今回「星☆クラブ横浜」の会報「星くず」への投稿原稿で言及したこともあり、見やすいようにここに再掲します。多少内容は古くなっているかもしれませんが、これから長時間露光をしてDSOの撮影を始めようという人、または始めているが星がうまく丸くならないとう経験をしている人にとって、参考になることが多くあると思います。 銀河・星雲・星団の素晴らしい写真を見ると、誰でも感嘆の念を覚え、触発され、自分でもなんとか撮影しようとがんばってみるものです。しかしこのような写真を撮るには、長時間の露出をしなければなりませんので、その間にうまくいかないことがいろいろと起きるものです。その中には、自分ではどうしようもないものもあります。例えば、大気のシーイング、変化する空の透明度、強風などです。しかし自分でなんとかできるものもあります。その一つが、架台の機械的ながたつきです。これがあると、どの星も長く伸びたり、場合によっては二重星のようになったりします。もう一つが、光学系のコリメーション（視準）が合っていないことです。この場合は、視野の場所が異なると、星像が異なる奇妙な形になるので、何が問題なのかを突き止めるのが難しくなることさえあります。 　画像の星像は、撮影技術の何が問題かを突き止めて、それを改善するための大きな手がかりになります。機材の性能の限界まで星が丸くなるように撮影できれば、画像の後処理が楽になり、最終画像の見栄えが良くなります。以下では、よく起こる問題と、その対処法を取り上げます。対策は夜間に行う場合も、昼に行う場合もあります。 コリメーション どんな撮影機材でも最初にチェックすべきなのは、コリメーションだと考えてよいでしょう。機材を構成する部品が平行に接続されていて、望遠鏡やレンズの中心を通る光がセンサーの中心に到達するのであれば、撮影機材はコリメートされていることになり、その性能を最大限...

引き続き FRA400 レデューサーで撮影をしています。バックフォーカスで頭を悩ませていましたが、どうも周辺像が悪化するのは R 画像だけであることが分かりました。また RGB を分離して、位置合わせとインテグレーションをするとかなり改善されることも、再確認できました。 これまでバックフォーカスの調整のために撮影したカリフォルニア星雲を、前々回ご紹介した、 HOO 画像を簡単に SHO 風に変換する次の YouTube を参考にして処理してみました。 https://www.youtube.com/watch?v=Qb0jXcCq8nU 撮影時間： 2022 年 11 月 8 日 ~11 月 25 日の 5 日間で 120 秒 X209 枚 : 418 分 撮影地：東京都足立区 撮影機材：望遠鏡： Askar FRA 400 ＋ 0.7 倍レデューサー カメラ： ZWO ASI 533 MC Pro -10℃冷却 赤道儀： ZWO AM5 オートガイダー： ZWO 30F4 ミニスコープ ＋ ASI 290MM mini フィルター： IDAS NBZ オートフォーカサー： ZWO EAF 撮影 PC ： MeLe Quieter 3Q （ Windows 11 ） + Fire HD 8 （ TeamViewer ） 撮影ソフト： N.I.N.A. ＋ PHD2 PixInsight の SPCC を使用 新しいカラーキャリブレーション機能である Spectrophotometric Color Calibration （ SPCC ）を使ってみました。まず GAIA DR3/SP データをダウンロードし、それを使って次の標準の設定でキャリブレーションを行いました。従来の PCC より処理速度が速く、あっという間に終わります。 なお、SPCCは画像に位置情報が含まれている必要があり、クロップした画像を直接処理できません。Solverスクリプトを使って位置情報を付加する必要があります。しかし、新しいWBPPには、位置情報を保持したまま自動的にクロップするオプションが追加されました。これを有効にしておけば、WBPPのアウトプットに対してDBEで背景を均一にし、そのままSPCCに移ることができます。便利なものです。 この SP...

レデューサーを使って、初めて撮ったアンドロメダ銀河（ M31） を処理してみました。画角はちょうどよくなっていると思います。Comet BPフィルターで銀河はしっかり写っていると思いますが、星の色が十分に出ていないような気がします。次に銀河を撮るときは、LPS D1かIR/UVカットフィルターにしてみようと思います。 ・撮影時間： 2022 年 10 月 26 日 ~11 月 6 日                     120 秒 X238 枚 + 60 秒 X45 枚 + 30 秒 X42 枚の合計 587 分 ・ 撮影地：東京都足立区 ・ 撮影機材：望遠鏡： Askar FRA 400 ＋ 0.7 倍レデューサー ・ カメラ： ZWO ASI 533 MC Pro ｰ10℃ ・ 赤道儀： ZWO AM5 ・ オートガイダー： ZWO 30F4 ミニスコープ ＋ ASI 290MM mini ・ フィルター：サイトロン Comet BP ・ オートフォーカサー： ZWO EAF ・ 撮影 PC ： Beelink U59 ミニ PC （ Windows 11 ） + Fire HD 8 （ TeamViewer ） ・ 撮影ソフト： N.I.N.A. ＋ PHD2 レデューサー後のバックフォーカス 前回の投稿で書きましたが、 Comet BP フィルターとセンサー保護ガラスの厚さの合計は 3.5mm ですので、バックフォーカスは 55mm + 35.mm / 3 = 56.17mm となるはずですが、実際にはそれより大きい 56.5mmが最も良いことがわかりました 。          バックフォーカス     画像の周辺部の偏芯度                    57.0mm      ...

Optolong L-eXtreme デュアルナローバンドフィルターの輝星ハロは、その星雲画像に対して処理をすることで、かなり効果的に除去できることを確認しました。しかし今回は輝星が1個だけでしたが、これが多くなるととても手に負えなくなりそうです。 そのため急遽、ハロが少ないという評判の IDAS Nebula Booster NBZ を購入して比較してみました。 NBZ では全くハロが出ない L-eXtreme で 8 月 19 日に撮影した 56 分の画像と、 8 月 31 日にちょうど同じ時間だけ撮影したものを比較してみます。次の左が L-eXtreme 、右が NBZ で、 DBE で簡単に背景むらを取り除いてノイズ処理をしたものです。 NBZ の半値幅が 12nm と L-eXtreme の 7nm より広い分、光量が多くなりコントラストが高まっているように思われます。心配した、光害による目立った背景むらはないようです。 輝星付近を拡大すると、左の L-eXtreme にあるハロが、右の NBZ では全く見当たりません。全く同じ撮影時間ですが、 NBZ では輝星が明るく大きくなっていますし、L-eXtremeにはない多くの微恒星が確認できます。 L-eXtreme と NBZ の画像をインテグレーションする ハロ処理をしていないL-eXtreme の画像と、後で撮影した NBZ の画像とを、そのままインテグレーションしてみました。トータルで 160 分の画像です。まだ撮影時間は少ないものの、少しずつ星雲の構造が見えるようになってきたと感じます。 興味深いのは、輝星のハロがほとんど分からなくなっていることです。次の左がハロ処理をしていない 104 分の L-eXtreme 、右がこれに 56 分の NBZ を加えた 160 分画像の輝星付近です。 これから IDAS NBZ フィルターだけで良いのでは、という結論になりそうです。同じ明るさの LED 光源で同じ条件でフラットを撮影すると、 L-eXtreme では 0.45 秒掛かりますが、 NBZ では 0.2 秒で済みます。これは、 NBZ では...

ZWO AM5 の追尾の乱れは、前回の投稿（追記）に書いた通り、極軸合わせの不完全さが原因だったことで間違いはないと思われます。 AM5 の性能が、少なくとも軽い鏡筒では全く問題のないどころか、かなり優秀であることが分かり、これでひと安心です。 問題は、ひどい光害地（ SQM:18.07 ）での撮影のために導入した L-eXtreme にハロが出ることです。これははくちょう座の NGC6960 の撮影で分かりました。次は 104 分の画像です。 右の輝星の付近を、２倍に拡大したのが次の画像です。 もしかしたら、私の環境では L-eXtremeの ハロはそれほど問題ないのでは、と淡い期待をしていましたが、やはりという感じです。 PixInsight の Game スクリプトでマスクを作り、なんとか解決しようとしました。 上の右のマスクを左の画像に掛けて、 Curves でいろいろと操作してみましたが、思わしくありません。次の左の画像が、マスク範囲の明度を下げたものですが、ハロの外側のリングは残っています。 Photoshopを使うと 、きれいにハロが取り除けると聞いたことはありますが、このためだけに Photoshop をサブスクリプションするのは気が進みません。 Affinity Photo で解決できるなら、検討してみようと思いますが・・・ これから 最も妥当な解決策は、半値幅は L-eXtreme より広いものの、ハロが出にくいとされる、 IDAS Nebula Booster NBZ にフィルターを替えることだと思います。明日届くということですので、晴れたら使ってみます。 完全に IDAS NBZ に移行できるか、対象によって L-eXtreme と使い分けをするのが良いか、検証していこうと思います。 ※追記（ 2022 年 8 月 30 日）ハロの処理 輝星のハロ取りに再挑戦してみました。完璧ではないものかなり効果がありましたので、その手順を書き留めておきます。 今回のポイントは次の三つです。 ・早い段階で行う（ノンリニアの最初） ・マスクはバイナリーで作る（ハロはサークル内で均等に見える） ・星雲画像に処理する ノンリニアの最初の段階で、星と星雲を分離するとハロは星雲画像だけに現れていました。次の左の星雲画像にハロがは...

１年ほど悩んでいた「星が丸くならない」問題について、いろいろと調べているうちに、 Sky & Telescope 誌 2019 年 6 月号に、ロン・ブリーチャー（ Ron Brecher ）氏が投稿した "The Quest for Round Stars" が大変分かりやすいことに気付きました。そこで、今年４月に著者および Sky & Telescope 誌に、翻訳とインターネット掲載の許可をもらい、このほど作業が完了しました。 https://1drv.ms/u/s!AquSrVQJ_50_2C7PmQRpij-KT1YQ?e=cBKLKh これから DSO の 長時間露光を始めようとする人の簡単なガイドにもなっていると思います。ただ天体写真の素人ですので、訳語もこなれていないと思います。理解し難いところがあれば、全て訳者の責任です。 なお、私が経験したタカハシ e-130D の星像の問題は、バックフォーカスに起因するものでした。フィルターだけでなく CMOS カメラのセンサー保護ガラスも考慮に入れ、 1.6mm ほど長くしなければならなかったのです。バックフォーカスについての記載は、この記事にはありませんでした。しかしこれらを差し引いても、星像の問題を俯瞰して整理するのに、有益な記事になっていると思います。

加入した Kindle Unlimited で天文書を探していたところ、 Getting Started: Long Exposure Astrophotography 「やってみよう：長時間露光天体写真？」を見つけました。２０１３年とやや古いものの、読みやすく、私のような初心者にとって有益な情報が多くありました。 視点が庶民的 ほとんどが自分の経験に基づいて書かれていて、難しい言葉を使っていません。英語が分かりやすく、どんどん読み進められました。 スタンスが庶民的なことも好感が持てます。次は最初にあったシステムの提案例ですが、とても良い結果 が得られるとされるものでも、 25 万円から 50 万円程度と、リーゾナブルです。最高のシステムでも、私には手が届きませんが、タカハシの TOA-130 です。 コーンエラー・ホームポジション・ハートマンマスク この本で初めて、コーンエラーという言葉を知りました。ここから SharpCap の ConeSharp をダウンロードし、前回実際に計測してみたことは、前回のブログで書きました。 ホームポジションの設定もよく分かっておらず、これまで適当にやっていたことが分かりました。正確でなくても、プレートソルブすれば問題はないのだろうと思っていました。次は DEC のホームポジションの説明です。 このように、赤道儀にホームポジションの位置をマークしておくことなど、思いもよりませんでした。 また、バーティノフマスクとは別に、ハートマンマスクなるものがあることも本書で分かりました。 これまで 30mm のガイドスコープ用バーティノフマスクを自作してみたのですが、うまくいきませんでした。これならいけそうです。試してみようと思います。 星像の問題 丸くない星像についても、以下のようにかなり詳しく説明してあり、状況に応じて原因を特定するための、参考となりました。 ・中心の星が丸くない          トラッキングエラー（極軸があっていない） ・画面全体の星が長く伸びる（全て同じ方向で露出時間が長いほど伸びる）...